Облаштування заземлення побутових приладів: що це таке, для чого потрібно

Заземлення побутових електроприладів: що це, для чого потрібно, як облаштувати

Доторкнулися до пральної машини чи посудомийки вологою рукою, і апарат легенько вдарив струмом. Часто ми навіть не звертаємо на це уваги. І дуже даремно! Обов’язково потрібно облаштувати заземлення, тому що такі ситуації — провісники проблем. Розповідаємо, чому їх не можна ігнорувати.

Чому пральна машина «кусається»

Виробники європейської побутової техніки нескінченно довіряють споживачам. Вони впевнені, що їх вироби, що мають вилки з трьома контактами, будуть підключатися тільки до трипровідної мережі із заземленням. В Україні так, на жаль, відбувається не завжди.

Як задумано: у електроприладу є вбудований мережевий фільтр. Він захищає побутову техніку від нештатних стрибків напруги, але при цьому на металевий корпус відправляється потенціал в 110 V. Оскільки корпус з’єднаний з заземленням побутових електроприладів, небезпечний потенціал благополучно «витікає» геть з дому через третій контакт на вилиці і розетці, по захисному дроті жовтого кольору. Уявімо, що такого дроту в мережі вашого будинку немає.

У багатьох «брєжневках», «хрущовках», будинках старого фонду прокладені двопровідні мережі. Жовтого дроти тут просто немає. Напруга залишається на корпусі електроприладу, і він починає «кусатися». Це коли пральна машинка справна.

Але якщо з приладом раптом виникнуть проблеми, наприклад, протече вода або всередині дроти зламаються і їх замкне на корпус? Тоді ситуація стане критично небезпечною. Стоячи на мокрій підлозі і доторкнувшись однією рукою до крана чи струменя води, а іншою — до несправного і незаземленого побутового приладу, легко отримати смертельний заряд.

Факт: Електрика з розетки 220 V може бути причиною серйозних електроопіків і електротравм — в тому числі з сумними наслідками. Це майже завжди «російська рулетка». У дев’яти випадках — нічого, на десятий — травма з наслідками (від глибоких що довго гояться опіків до зупинки серця, дихання і інших збоїв «автоматики» організму). Особливо це небезпечно для літніх людей і маленьких дітей.

До речі, напруга в 110 V теж може бути смертельною. Умовно безпечною для здорової людини у вологому приміщенні вважається напруга 12 V, в сухому — 36 V. Але, повторимося, це «російська рулетка» — порогових значень тут немає.

Важливо: Коли від корпусів електроприладів, струменя води з-під крана б’є струмом — у вас немає захисного заземлення чи воно несправне. Відключіть від напруги приміщення, вимкнувши вхідні автомати, і викликайте електрика.

Як перевірити, чи є в будинку контур заземлення

Як перевірити, чи облаштований в будинку контур заземлення

Найкраще, що ви можете зробити — це викликати електрика і задати йому питання, чи облаштований контур заземлення. Все, що написано нижче, — виключно для загального розуміння «куди запрягати коня».

Захисне заземлення — це навмисне з’єднання будь-якої точки електромережі з заземлювачем: електродом (групою електродротів), що знаходяться в постійному контакті з землею. Основна функція заземлення — захист людини від ураження електричним струмом при пошкодженнях електрообладнання чи випадковому дотику до оголених дротів. Захисному заземленню підлягають металеві зовнішні частини і каркаси електротехнічного обладнання.

У нормативних документах для електриків наведені 6 відповідних стандартам систем заземлення, з яких в квартирах і приватних будинках використовують 4:

  1. TNC.
  2. TN-S.
  3. TNC-S.
  4. TT.

Щоб зрозуміти, яка схема захисного заземлення побутових електроприладів у вашому будинку, потрібно дивитися на схему електропроводки в проекті. Можна також визначити, скільки дротів підходять до поверхового щитка і вашого щитка з лічильником. Саме так пишуть в посібниках для електриків в Інтернеті.

Але коли ви не електрик з відповідною групою допуску (мінімум друга), то навіть і не намагайтеся. По-перше, вам заборонено копатися в щитку. По-друге, навіть відкрутивши болти і знявши захисну кришку з блоку автоматів, ви побачите нагромадження дротів, але не зрозумієте, куди вони йдуть. Тому запрошуйте професіонала — він точно розбереться.

Заземлення є, але машинка «кусається»? Перевірте розетки

Заземлення пральної машинки, перевірка розеток

Для підключення електроприладів до побутової мережі 220 V використовуються дво- і триконтактні електричні вилки, переважно на 16 А.

Двоконтактні вилки призначені для підключення приладів з корпусами з непровідних матеріалів (II клас захисту):

  • пилососів;
  • фенів;
  • електроінструментів;
  • домашніх медіасистем.

Їх можна підключати в будь-яку розетку.

Триконтактні вилки мають заземлюючий контакт. Застосування триконтактних вилок обов’язкове при підключенні приладів з струмопровідними корпусами (I клас захисту):

  • пральних і посудомийних машин;
  • холодильників;
  • бойлерів;
  • електричних плит і духовок.

Важливо: Прилади I класу захисту підключають тільки за допомогою триконтактних розеток. Дизайн їх може бути будь-яким. Головна відмінність від звичних з радянських часів — наявність третього заземлюючого контакту.

Такі розетки підключаються до квартирного розподільного щита через трипровідний кабель. Дроти в кабелі мають різний колір:

  • синій — N (нейтраль, нуль);
  • червоний, чорний, коричневий — L (фаза);
  • жовтий (як правило, з зеленим маркуванням) — PE (захисний заземлювальний провідник).

Захисний заземлювальний провідник позначається на схемах буквами PE. У електрощитках, а також трижильних монтажних кабелях це зазвичай жовтий дріт з зеленим маркуванням. Але присутність такого дроту не свідчить про наявність робочого заземлення. Цілком може бути, що провести — провели, а прикрутили не туди, куди потрібно. Наприклад, до шини, яка нікуди не підключена.

Що робити, коли заземлення за фактом немає

Досить часто в будинках чи квартирах немає заземлення. Опишемо найпоширеніші випадки.

Якщо у вас старий будинок — двопровідні мережі

Отже, до вас в квартиру заходять два дроти, а до розеток ведуть двожильні кабелі. Це доісторична система TN-С. Вона використовувалася не тільки в хрущовках, а й майже у всіх будинках радянської будівлі, а також в пострадянських — приблизно до 1998 року — як індивідуальних, так і багатоквартирних («приблизно» — тому що іноді будинки здавали в експлуатацію з запізненням і за старими нормативами).

У таких мережах від трансформаторних підстанцій до розподільного щита на поверсі зазвичай ведуть чотири дроти: один загальний і три фазових. Кожен споживач (квартира), підключається до двох (загального і одного з трьох). Відповідно, в такій системі до лічильника, а потім до кожної розетки чи лампочки підходять два дроти:

  1. Робочий (L — фаза).
  2. Нуль (N — нейтраль, поєднана з заземленням).

Захисний провід, в якому захисний провід (PE) і нейтраль (N) суміщені, називається PEN.

Важливо: Торкатися до будь-яких дротів тут небезпечно для життя і категорично заборонено! При випадковому дотику до фази ви гарантовано отримаєте удар струмом. Доторкнувшись до суміщеної з заземленням нейтралі (зазвичай це синій провід) — швидше за все, ви не отримаєте удар струмом. Але це, так би мовити, без гарантій. По-перше, заземлення може бути несправним, по-друге, електрики могли що-небудь наплутати, подавши фазу на синій провід.

З початку нашого століття системи TN-С не облаштовуються. Тобто, користуватися ними можна, але обережно. А при поточному ремонті в квартирі варто поміняти двожильний провід на трижильний.

У вас новий будинок — трипровідна мережа

У сучасних системах заземлення побутових приладів присутні ті ж нуль, фаза, а також кабель з третім дротом — захисним провідником PE c жовто-зеленим маркуванням. У нових будинках використовуються системи підключення заземлення TN-S, TNC-S. У чому різниця?

Одразу відзначимо, що для приватних споживачів вона непринципова. У першому випадку додатковий дріт «земля» йде безпосередньо з трансформаторної підстанції. Таке підключення практикують при масштабному новому будівництві: на протязі мережі дротів 5 (три фазових, робочий нуль і «земля»).

У другому — від підстанції, як і в радянських будинках, йдуть 4 дроти (три фазових, і суміщений з захисним провідником нуль). Але через розподільні щити на поверхах проходять ті ж 5 проводів.

Звідки взявся п’ятий? На вході в будинок нульовий провід розгалужується на два. Один біжить далі, через лічильники, до нульових контактів розеток. Другий під’єднується до колективного захисного заземлення і далі (обходячи лічильники та автомати) до контактів «земля» в тих же розетках.

Тобто, система TNC-S — це компромісний варіант, що дозволяє комунальникам модернізувати мережі з відносно невеликими витратами, без прокладки додаткових кабелів.

Ваш будинок побудований чи модернізувався у цьому столітті? Тоді заземлення у вас, швидше за все, вже є. Але перевірити його працездатність не завадить.

Чого робити категорично не можна

Ось типова ситуація. Ви робите ремонт кухні «хрущовки», «сталінки» і запрошуєте електрика з сусіднього під’їзду, щоб він встановив силові розетки із заземленням для пральної машини і посудомийки. Спец зробив розводку тридротовим кабелем і встановив триконтактні розетки. Але на щитку з лічильником третій провід (жовтий) просто нікуди прикрутити: шини для підключення жовтого дроту PE тут немає.

Далі можливі як мінімум 4 неправильних варіанти і один правильний.

Як робити не можна

1. Нічого не робити. Підключити пральну машинку в звичайну розетку без заземлення. Це найнебезпечніший варіант: доторкнулися однією рукою до корпусу, а іншою до заземленого приладу чи природнього заземлення (наприклад, водопровідного крану)/наступили ногою в калюжу на підлозі — отримаєте небезпечний удар.

2. Встановити триконтактні розетки для підключення силової техніки (пральна і посудомийна машини, електроплита, бойлер), зробити розводку трижильним дротом, але провід PE нікуди не підключати, а залишити до кращих часів.

В цьому випадку при пробої хоча б на одному з підключених до лінії приладів ви отримаєте небезпечну напругу на інших. Підключених до тієї ж лінії — це ще гірше. Тобто, «захворіє» пральна машинка, — «кусатися» почнуть і мікрохвильовка, і посудомийка, і струмінь води з бойлера.

3. Приєднувати захисний провідник до природніх заземлювачів (наприклад, до труб, радіаторів опалення). Раніше так робили, і досить часто. Але це теж порушення, причому критичне. Постійний контакт трубопроводів з землею не гарантований. По-перше, через їх корозію (а блукаючі струми прискорюють корозію). По-друге, через можливу ​​наявність в них вставок з матеріалів, що не проводять електрику (наприклад, поліетиленових і поліпропіленових труб). Тому, підключившись до радіаторів опалення, ви піддаєте ризику не тільки себе, але й сусідів.

4. Зробити занулення, з’єднавши перемичку між нулем і «землею» в самій розетці чи підключивши жовтий провід до нульової шини безпосередньо на щитку. Так електрики теж роблять часто-густо (за принципом «краще такий захист, ніж ніякого»). Але це заборонено.

Працювати таке «заземлення» буде, однак ймовірність фатальної «осічки» занадто велика. Ви увіткнете вилку в розетку догори ногами, а в мережі (поза домом) відгорів захисний нуль чи при черговому ремонті десь в надрах мережі горе-електрики поміняли місцями нуль і фазу (буває, справа житейська) — ризикуєте отримати небезпечні 220 V на корпусах приладів.

Правильний варіант — поставити УЗО

Навіть коли ви вважаєте, що ремонт в квартирі почекає, а капітальний — ще не скоро, не відкладайте заміну старого квартирного щитка і встановлення пристрою захисного відключення (УЗО). Ось прямо завтра подивіться, є воно у вас чи ні. Немає? Викликайте електрика і встановлюйте.

Важливо: Незалежно від того, є у вас заземлення чи ні, вся електротехніка на кухні і санвузлах повинна підключатися через УЗО.

Вибір і встановлення надійного УЗО для заземлення

УЗО — це автомат, який монтується на din-рейку що відходить від лічильника лінії, перед звичайними автоматичними запобіжниками. Виглядає так само, як звичайний «подвійний» автомат. Основна відмінність — наявність кнопки «тест» на корпусі. Через УЗО проходять фазний і нульовий дроти.

Який УЗО вибрати

Скільки ліній і приладів підключати до одного захисного пристрою, — вам повинен підказати електрик. Коротко про основні характеристики УЗО:

  • Номінальний струм, наприклад, у провідних виробників, — 16, 25, 40, 63 А.
  • Номінальний струм виключення пристрою (значення витоку, при якому УЗО спрацьовує) — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА. Наприклад, УЗО з номінальним струмом 16, 25 А ставлять на вихідні лінії, комутуючи їх з автоматами на одну «сходинку» нижче (відповідно, 10 чи 16 А).

Для захисту від ураження електрострумом у вологих приміщеннях (та ж пральна машина у ванній, підключена до окремої вихідної лінії) обирають УЗО з відключенням струму 10 мА. Це логічно, адже в іншому випадку при несправності машинки буде «вирубувати» всю квартиру.

Для захисту стандартної групи розеток, наприклад, в кімнаті — УЗО на 30 мА. УЗО з великими значеннями струму спрацьовування встановлюються на вводі в квартиру, але їх завдання — протипожежний захист. Від ураження струмом вони можуть не врятувати.

Важливо: При наявності в мережі УЗО потрібно повністю виключити в лінії занулення — контакт між нулем і «землею». В цьому випадку при дотику до корпусів приладів помилкові спрацьовування УЗО будуть постійними. Так і відбувається? Викликайте електрика.

Коли все зроблено правильно, то при небезпечних витоках через соті частки секунди мережа, захищена УЗО, буде знеструмлена. Так, удар струмом ви, ймовірно, відчуєте. Але ваші м’язи напруга не встигне паралізувати, ви не втратите свідомість, «заснувши» з дротом в руках, і ваше життя буде поза небезпекою.

Підключений до УЗО прилад несправний і «б’є» на корпус? Відключення також будуть постійними. Але це той випадок, коли диму без вогню не буває: вашій пральній машині, посудомийці, або плиті потрібен ремонт.

Важливий момент: УЗО — не альтернатива захисного заземлення, а дуже надійна страховка при його відсутності або несправності. Коли у вас руки нарешті таки дійдуть до правильного заземлення, помилкові спрацьовування УЗО перестануть давати про себе знати. Через якийсь момент УЗО знову почало систематично спрацьовувати? Із заземленням щось не так.

Ремонт в старому будинку: три кроки до заземлення

Облаштування заземлення в процесі ремонту в старому будинку

1. Незалежно від того, затіяли ви повний або вибірковий ремонт (наприклад, тільки в кухні, ванній або окремо взятій кімнаті) — починайте з перебирання квартирного щитка з лічильником і встановлення УЗО (робити це може тільки кваліфікований електрик).

2. Замініть проводку в ремонтованих приміщеннях. Причому всю нову розводку робіть тільки трижильним дротом, а розетки використовуйте тільки триконтактні — із захисним заземленням. Всі лінії підведіть до квартирного щитка з блоком автоматів, захисні провідники (жовті дроти PE) — залишайте непідключеними.

Порада: Комплексний ремонт у всій квартирі починайте з проекту електропроводки. Але запам’ятайте важливі моменти:

  • всі блоки розеток (не тільки на кухні, але і в кімнатах) повинні бути із заземленням;
  • розводка — тільки трижильним проводом;
  • УЗО — обов’язково;
  • поки контур заземлення не створений, захисні провідники залишаємо непідключеними.

3. Якщо все зроблено правильно, у вас залишається два варіанти: 1 — чекати, коли відповідні служби/організації почнуть планову модернізацію електромереж в вашому будинку; 2 — спробувати прискорити вирішення цього питання.

Як перевірити, чи все в порядку з заземленням

Така необхідність виникає при придбанні квартири, прийманні її від будівельників або після ремонту з заміною електропроводки. Але зробимо застереження: ми принципово не даємо рекомендацій, як ремонтувати або перевіряти проводку своїми руками. Без відповідних допусків це заборонено. Тому можливі два варіанти.

  1. Запросити сусіда-електрика з тестером (мультиметром), щоб він заміряв напругу в розетках — між фазою і нулем, потім між фазою і «землею». Коли ці значення лежать в межах 220 V і майже не відрізняються — швидше за все, все в порядку. Або не зовсім в порядку: замість захисного заземлення у вас занулення.
  2. Скористатися побутовим тестером для перевірки євророзеток (можна самостійно). Він майже ніколи не помиляється і покаже всі можливі помилки (відсутність контакту, переплутані нуль і фазу, непрацююче заземлення). Якщо ви часто ремонтуєте або міняєте житло, такий прилад в домашньому арсеналі буде вельми до речі.

Пам’ятайте: справна електропроводка і правильно створений конур заземлення не просто знизять ймовірність побутових електротравм, а зведуть їх до нуля. Тому економити на модернізації мереж або викликах електрика точно не варто!

Ваша черга..

Якщо ви жили або живете в будинку без заземлення, розкажіть, яким чином вирішували цю проблему. Чи вдалося вам встановити контур заземлення ще до капітального ремонту будинку?

Більше цікавої та корисної інформації по темі — на головній сторінці сайту.

Оцініть, будь ласка, статтю!
[Проголосували: 0 Оцінка: 0]

2 коментарі

  1. Корисна інформація, все розкладено по поличках. Але я, наприклад, зовсім не розуміюся на електриці та облаштуванні заземлення в будинку квартирі. Потрібно бути спеціалістом, щоб якісно виконувати такі роботи. Ця стаття допоможе тим, хто дружить з електрикою. Я, швидше за все, викличу спеціаліста.

  2. Павло, дійсно, щоб облаштувати заземлення побутових приладів у квартирі чи будинку, потрібні певні знання та навички. Тому цим повинні займатися кваліфіковані електрики. Текст буде корисним в першу чергу для них. Але і звичайні читачі, ознайомившись з матеріалом, повинні зрозуміти, що це необхідно зробити. Ми теж не рекомендуємо облаштовувати заземлення побутових приладів самостійно — просто запропонували можливі варіанти вирішення подібних проблем.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *